Новый, и в то же время хорошо позабытый старый фундамент по технологии ТИСЭ отличается от традиционных тем, что в нем сваи в землю не вколачиваются, а как бы «вырастают» из нее. Многие сравнивают такую технологию с «забитыми гвоздями, только шляпкой вниз». И благодаря расширению снизу, никакие силы пучения баню вытолкнуть из земли не смогут – это идеальный вариант для проблемных грунтов с плывунами и ощутимыми сезонными деформациями. В чем еще плюсы фундамента ТИСЭ и как его строить, расскажет эта статья.

Почему фундамент ТИСЭ стал таким популярным?

Неспроста такой фундамент гордо был наречен как универсальный фундамент: технология ТИСЭ имеет свою изюминку в том, что на таком основании действительно можно строить бани любой сложности и на почти любом грунте, кроме скал. Причем довольно солидные бани — двухэтажные, и даже с железобетонным перекрытием. И особенно хорошо показал себя такой нулевой уровень на высокопучинистых грунтах, где другие фундаменты грозят уже на второй десяток лет дать серьезную трещину.

И вовсе незаменим фундамент ТИСЭ в тех местностях, где рядом проложена железная дорога или проходит автомобильная магистраль для тяжелых машин. Ведь именно там наибольшая вибрация, опасная для традиционных фундаментов, но совершенно незаметная для ТИСЭ.

И, наконец, отзывы на фундамент ТИСЭ говорят о том, что он по подсчетам обходится в два раза дешевле, чем классический ленточный – ведь при его возведении значительно сокращается объем земляных работ и количество расходуемого бетона.

Этапы строительства и советы мастеров

За что больше всего так ценят эту необычную строительную технологию? За то, что все это обходится относительно недорого и построить фундамент ТИСЭ своими руками – не проблема.

Этап I. Подготовка участка

Первым делом снимается плодородный слой земли и привозится песок. Устанавливается обноска и размечается положение будущих столбов. Хотя, справедливости ради отметим, что некоторые умельцы плодородный грунт не снимают, и в последствии об этом не жалеют: ведь ростверк в таком фундаменте делается висячий, и полы бани контактировать с грунтом не будут. Тем более, если сделать их качественными.

Изначально, исследуя участок, где будет строиться баня, важно определиться, что получится легче и дешевле – выровнять лопатой всю площадь или все-таки построить ростверк переменного сечения.

Этап II. Строительство обноски

Самая ответственная часть работ – это расчет фундамента ТИСЭ и грамотная разметка под него участка.

К слову, если под рукой нет настоящего гидроуровня, можно использовать для этой цели обычный прозрачный шланг с водой. Для ориентировки: нулевой уровень для бани по технологии ТИСЭ будет находиться на расстоянии 35-45 см от земли.

Уже после разметки нулевого уровня нужно подпилить колышки и забить по внешним углам периметра гвоздики, натянув на них веревку. Еще лучше – толстую рыболовную леску с параметрами 0,5-0,7 мм, провисать такая не будет.

После того, как будут распределены угловые колышки, нужно обязательно вбить осевые колышки для внутренних несущих стен.

Теперь ставится каркас обноски – для этого можно использовать кругляк, доски 50 мм толщиной и садовый бур. Делать обноску лучше полусплошной – это и практичнее, и экономичнее. Толстыми досками закрепляется опалубка. Далее с помощью строительного уровня на обноске отмечается нулевой уровень.

Следующим шагом к доскам прибиваются гладкие бруски – так, чтобы верхняя их часть собой образовала нулевой уровень. На брусках размечаем положение шнура для внутреннего и внешнего периметра стен и центральную ось для будущих столбов фундамента. При этом крайне важно строго контролировать диагонали – их размер можно легко вычислить по теореме Пифагора для каждой комнаты.

Теперь нужно вбить гвозди и натянуть на них леску или шнуры – удобнее будет, если их брать разноцветными. Такая обноска делается только для контроля и она должна быть снимаемой.

Там, где шнуры центральной оси столбов пересекутся в углах – и будет их точное месторасположение. А для отвеса можно использовать грузик и кастрюля без дна диаметром около 25 см. По этой окружности нужно выкопать ямку в пол лопаты и можно начинать бурить.

Этап III. Бурение скважин

Строительство такого фундамента – процесс достаточно трудоемкий. И здесь важно оптимизировать свои силы. Так, сначала лучше просверлить 3-5 скважин, а затем сделать в них расширения. Так значительно экономится время на переоборудование бура. А сам бур для такой затеи сварить можно самостоятельно – буквально за час.

Если в грунте песка мало, его достаточно сложно будет сверлить. Но здесь есть своя хитрость: поможет вода. Заливая в каждую скважину по 5 ведер на ночь, на следующее утро будет намного легче делать расширение.

Всего скважин понадобится немало – на небольшую баню не менее 50-ти.

Этап IV. Расширение

Бурить расширение уже сложнее – здесь нужно, чтобы накопитель был на месте и не оказывал сопротивление, а плуг и штанга вращалась. За день можно сделать до 3-х таких расширений – из-за того, что много времени будет уходить на заливку. Если диаметр скважины будет до 30 см, а расширение – до 60 см, на каждый столб уйдет до 30 кг цемента. Сам бетон должен получиться не сильно густым, но и не жидким.

Этап V. Армирование

Следующим шагом нужно гнуть арматуру. А чтобы она случайно не поранила из-за опасного перегиба между болтами, можно дополнительно использовать куски труб. Рассчитывать длину прутка нужно исходя из глубины столба и оставлять еще 15 см на воздушный зазор ростверка, а также радиуса загиба нижней и верхней части. Всего на один столб уйдет где-то 2 прутка, если сам он около полутора метров. Тогда длина в общем нужна 3,7 метров – это пример расчета.

Если арматура будет слегка торчать из столба, это не страшно – ее можно будет потом использовать как виброуплотнитель во время заливки бетона. От таких манипуляций из уплотняющегося бетона хорошо выходят пузырьки воздуха.

Этап VI. Укладка рубероида и заливка

В качестве гидроизоляции для такого фундамента больше всего подходит рубероид. Ставить его не сложно – достаточно разрезать его на куски прямо на земле и свернуть в рубашку. Скреплять можно канцелярскими скрепками и ставить в скважину – но только после того, как будет заполнено расширение и установлена арматура. Торчащий конец такой рубашки нужно обсыпать грунтом, вынутым перед этим из скважины, и хорошо уплотнить.

Бетонировать скважины желательно как можно быстрее – лучше сразу партиями по 5 штук. Как только столбы будут залиты и столбы засыпаны, можно через время переходить к изготовлению ростверка.

Далее можно уже добивать столбы. Бетон для этой цели удобно месить прямо возле скважин. К слову, для заливки фундамента лучше заранее приобрести хорошую бетономешалку – если есть такая возможность.

Этап VII. Изготовление ростверка

Для начала нужно выставить щиты и оббить их плотным полиэтиленом. Укрепить саму опалубку можно обычными шпильками – когда сверху и снизу сверлятся отверстия в брусе и одни конец шпильки загибается на другой, куда и накручивается шайба и гайка. Прямо на шпильки укладывается арматура, которая сверху закрепляется пластиковыми стяжками.

Что интересно, по отзывам тех банщиков, что уже строили свои бани по технологии ТИСЭ, сам бур у фирм покупать не рекомендуется – якобы сделать такой же своими руками и проще, и дешевле, и работать он будет продуктивнее. Еще лучше – сразу два бура: для скважин один и один для расширений.

Ведь такие хитрости и приспособления не только позволяют в чем-то сэкономить, но и оптимизируют весь процесс. А хороший фундамент – крепкая баня!